silverpacker

Wir verlassen Makassar auf Sulawesi am Vormittag im Regen und landen gegen Mittag auf Bali bei Sonnenschein. Von Denpasar fahren wir direkt mit einem Taxi vom Flughafen 30 Kilometer nordöstlich nach Ubud, dem kulturellen Zentrum der Insel. Was sofort auffällt sind die zahlreichen kleinen bunt geschmückten Altäre. Im Süden Sulawesis säumten Moscheen die Straße, Bali dagegen ist vom Hinduismus geprägt. Weiterlesen →

Makassar ist die Hauptstadt Süd-Sulawesis. 1971 wurde die Metropole offiziell in  Ujung Pandang benannt, was aber bereits 2001 wieder rückgängig gemacht wurde. Die Geschichte Sulawesis und das koloniale Erbe kann man am besten im Fort Rotterdam in der Nähe des Hafens studieren. Die Garnison wurde in ihrer heutigen Form Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut und 2011 aufwändig restauriert. Sie gilt als das am besten erhaltene frühe holländische Gebäude in Indonesien und beherbergt unter anderem das Museum Negeri La Galigo. Das übersichtliche Völkerkundemuseum gibt einen Einblick in die Geschichte der Insel von der Steinzeit bis heute. Zahlreiche Exponate aus allen Regionen Sulawesis  vermitteln einen umfassenden Überblick über die kulturelle Vielfalt der mehrheitlich islamischen, im Toraja-Land und Norden aber auch christlichen Ethnien. Weiterlesen →

Bevor wir am Nachmittag weiter nach Makassar fahren, haben wir einen Besuch der Seidenproduktion in dieser Region geplant. Unser Guide und Fahrer ist Alu, ein  Mitarbeiter des Amira Guest House. Weiterlesen →

Nach dem reichhaltigen Frühstück im Pia’s Poppies starten wir Richtung Süden. Unser Glück: ein Fahrer hat gerade neue Gäste aus Poso gebracht und will gleich wieder den Rückweg antreten. Bis Palopo können wir mitfahren. Diesmal erleben wir die 2stündige Kurvenstrecke durch die Berge bis zur Küste bei Tageslicht und Sonnenschein. Dort geht es am Busbahnhof auch wieder schnell. Busse scheinen zwar gerade keine sofort zur Abfahrt bereit zu stehen, dafür warten jede Menge Fahrer mit Privatwagen, die Richtung Süden fahren wollen. Bei der Konkurrenz muss man nicht lange handeln, der Günstigste gewinnt und schon sind wir auf dem Weg nach Sengkang. Weitere Fahrgäste sind  nicht in Sicht und so verschenkt der Fahrer keine Minute und gibt Gas. Drei Stunden später sind wir bereits am Ziel. Weiterlesen →

Wie wahrscheinlich ist es, an einem Montag eine Toraja-Zeremonie zu erleben? Wenn es  Ende Dezember ist, stehen die Chancen besonders gut – und das gleich für mehrere Feiern. Der Grund ist ganz einfach: von rund 2 Millionen Torajas leben nur 400tausend hier im Hochland, alle anderen sind über ganz Indonesien verstreut. Zeremonien jeder Art sind Familiensache und das heißt Anwesenheitspflicht für alle nahen und fernen Verwandten. Damit auch wirklich jeder teilnehmen kann, werden die Feste bevorzugt auf die Tage zwischen Weihnachten und Sylvester gelegt. Weiterlesen →

Nahe der Straße von Rantepao nach Palopo liegt das kleine Dorf Marante. Auf dem Weg zum Fluss steigt rechts eine Felswand empor, die auch heute noch für Bestattungen genutzt wird. Neben neueren Nekropolen aus Beton kann man einige in den Stein gehauene traditionelle Felsengräber sowie Galerien mit zum Teil verwitterten Tao Tao entdecken. Die abgestellten Tragen in Form der klassischen Toraja-Architektur künden davon, dass sie erst kürzlich benutzt wurden. Weiterlesen →

Vor dem Guesthouse wartet bereits John, der in den nächsten drei Tagen unser Fahrer ist. Yatim taucht wie verabredet um 8.30 Uhr auf und es kann losgehen. Erster Stopp ist das kleine Dorf Siguntu, zwei Kilometer westlich der Hauptstraße Rantepao – Makele. Die eindrucksvollen Reisspeicher haben eine für diese Gegend typische Dachkonstruktion.  Die ursprünglich mit Stroh, heute mit Wellblech gedeckten Dächer sehen von der Seite aus wie geschwungene Büffelhörner. Das ist kein Zufall. Im Leben oder besser gesagt, bei den Begräbnisfeiern der Toraja spielt der Büffel eine wichtige Rolle. Davon künden auch die Hörner, die entlang einer Stange vor den Wohnhäusern aufgestapelt sind. Doch dazu später mehr. Jetzt bewundern wir vor allem die farbenfrohen Ornamente und Holzschnitzereien der Gebäude. Weiterlesen →

Morgens um 9 Uhr ist der Busbahnhof von Poso wie ausgestorben. Genaue Abfahrtzeiten hatten wir am Abend zuvor in unserem Nachtquartier nicht in Erfahrung bringen können. Nur die vage Information, dass am Vormittag Busse auf dem Weg in den Süden beim Terminal außerhalb der Stadt Station machen. Also hatten wir die Rucksäcke geschultert und waren das kurze Stück zum Marktplatz von Poso gelaufen, um dort ein Taxi zum Busbahnhof zu nehmen. Sehr zum Leidwesen der Taxler hatte uns aber Privatmann mit seinem Minivan mitgenommen, der auf halber Strecke zum Markt anhielt und seine Hilfe anbot. Auf der kurzen Fahrt durften wir eine spezielle Karaoke-Form genießen. Die Ehefrau des Fahrers schmetterte inbrünstig Kirchenlieder; der Text wurde auf einem DVD-Screen im Armaturenbrett eingeblendet, umrahmt von lieblich-süßen Jesusbildchen und Chorsängerinnen. Ein Vorgeschmack auf eine der Eigenarten der Tana Toraja: man sagt, die Toraja wären einst wegen der Kirchenmusik zum christlichen Glauben konvertiert. Sie lieben Chorgesang… Weiterlesen →

Die Fähre nach Ampana soll um 6.30 Uhr planmäßig von Katupat ablegen. Doch ein Gewitter in den Morgenstunden verschiebt den Zeitplan um mehr als eine Stunde. Die ganzen Tage hatte es auf den Togians nicht geregnet, jetzt schüttet es wie aus Kübeln. Als der Regen dann langsam nachlässt, erscheint die Fähre auch schon am Horizont. Um 9 Uhr erreichen wir Wakai und gegen 15 Uhr kommen wir schließlich in Ampana an.

Weiterlesen →